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自驾自由行从北向南穿越挪威(三)

发布时间:2019-10-08 04:50   点击数:

  经过10多天的行程,我们已经从挪威寒冷的北方来到了相对比较温暖的南方,在剩下的几天时间里,我们将在挪威南部几个城市转悠。在吕瑟峡湾登上布道石可能是我们整个挪威行程中最辛苦的一段也是记忆最深刻的一段;而在挪威首都奥斯陆度过的近三天时间,再一次把我们从美丽安静的峡湾小镇的梦幻之中又拉回倒我们熟悉的都市喧闹里来。

  我们这次在北欧5国自驾一共分成3段租车,第一段是在丹麦的前3天租了一次车,然后在冰岛的15天租了一次车,从冰岛回到丹麦后再租了一次车,这次租车从丹麦出发沿途经过了瑞典和芬兰,然后来到挪威。需要指出的是,在北欧一个国家租车,在其余几个国家都是通行无阻的。北欧的国与国之间边防检查站之类的东西都没有,甚至连国境线都不明显,比我国国内省与省之间的界限还要模糊。至于租车的手续也非常方便,与国内租车大致相同。但是在办理租车手续时,驾驶者需要提供国内驾照的国际翻译认证,该认证目前在国内有免费办理渠道(可以在网上查询)。

  通过这次的自驾实践,感觉自驾的好处真的是太多了。这次我们是一行四人,开一辆车正好。我们四人中有三人会开车,所以驾驶也不会感到太累。自驾最大的好处是行动相对比较自如,基本上可以说是想去哪里就能去哪里。所以这次我们的北欧五国一岛之行去了许多旅行团和非自驾自由行都不会去到的地方,这在我的游记中会真切地看到。我的游记中列出的景点,有可能是之前国内旅行团根本没有去过的地方。

  当然,自驾最为关切的问题是安全。北欧的公路按照我们国内的标准基本上都是高等级公路,真正意义上的高速公路并不多(除了在一些国家的首都附近有一些高速公路),所以北欧公路基本上都不收费。北欧公路双向两车道居多,中间又没有隔离带,所以超车和会车时要多加小心。尤其是在一些较狭窄的路段,北欧人开车速度还较快,会车时两车常常擦身而过,需要打醒十二分精神。这里需要提醒的是,北欧冬季来得较早,雨雪天也较多,在冬季行车一定要换上冬季胎。在雪地开车宁慢勿快,谨防打滑。

  对于较长时间在外旅行,住宿是一项比重较大的开支。我们这次几乎没有在正规的旅游酒店下榻(格陵兰岛住了1晚高级酒店),基本上都是选择的民宿。根据我们这次自驾的经验,居住民宿有两个好处,一是民宿的性价比较高,二是我们挑选的民宿基本都有厨房,晚上可以自己做饭。还有就是北欧的民宿与我们国内的民宿完全不是一个概念,我们居住的民宿有不少是别墅式的,条件相当好,还能提供免费停车位。

  现在外出旅游,没有手机流量和wifi几乎就是活不下去的节奏。所以,我们这次事先在网上预订了欧洲通行手机卡(不包含格陵兰岛),每张的有效期为28天,购买2张就能满足我们全程的需要。一张手机卡包含20G流量和90分钟欧洲国家内通线元人民币。

  我们这次去的北欧5国都属于申根签国家,但选择在那个国家签证却大有讲究。一般签证要求把在几个国家中逗留时间最长的那个国家作为申根签国家。我们这次在挪威逗留的时间最长,按说应该做挪威的签证,但由于挪威签证要去广州,我们住在深圳,而深圳只有丹麦的签证处,所以我们就对北欧5个国家中的逗留时间做了一些技术处理,使之在丹麦(包括其代管的格陵兰岛)的逗留变为最长,这样我们就可以比较方便在深圳做丹麦签证。格陵兰岛因现在属于丹麦代管,所以进岛需要有丹麦签署的通行证。这里需要强调的是,我们提供签证用的行程和我们之后在北欧的实际行程是不一样的,如果不考虑签证地点的便捷性问题,可以按照实际的行程在逗留时间最长的那个国家做申根签,与之相应提供的签证用行程也可以是真实的。

  考虑到自驾的特殊性,我们这次出行前购买了全程旅游综合险,汽车购买了全套险种。后来的事实证明,这样的保险方案是必要的。

  今天的行程是从卑尔根出发,乘坐汽车轮渡先到斯塔万格;在斯塔万格游玩;然后再乘坐汽车轮渡到吕瑟峡湾;晚上住在山脚下的费杰斯泰旅社。

  我们都已经知道,挪威是一个峡湾众多的国度。这些峡湾侵入内陆少则数公里,多则数十公路甚至上百公里。所以,在许多地方,乘坐汽车轮渡是比开车绕峡湾更便捷的交通方式。正因为如此,我们今天在路上会有两次乘坐汽车轮渡。一次是从卑尔根到斯塔万格,另一次是从斯塔万格到吕瑟峡湾。

  从卑尔根出发没走多久,我们就来到一处峡湾。尽管峡湾风光一直都很美,尤其是今天出现了难得的阳光普照的艳阳天,但对于我们连续在景色相似的峡湾中穿行来说,这些风光已经不再像我们第一次见到时那么兴奋了,感觉有点审美疲劳的意思。不过好在我们已经来到了挪威南部地区,很快我们将和西部的峡湾拜拜了。

  斯塔万格(Stavanger)是挪威第四大城市,也是挪威西海岸博肯峡湾中的商港和渔港。这座城市始建于8世纪,比起许多挪威城市都要古老得多。斯塔万格还是欧洲拥有最多木制建筑的城市,而且这些木建筑都被很好地保存了下来。

  斯塔万格老城区就是这些木建筑比较集中而且保护得比较完好的地区。老城区位于斯塔万格港西侧,由建于18世纪末19世纪初的173套木质房屋组成。这些木质房屋主要是当地渔业和罐头业工人在斯塔万格的定居点。现在我们看到的木质房屋大部分都是私人拥有的住宅。1975年欧洲建筑遗产年时,斯塔万格老城被列为兼顾保护和使用古建筑、复原又保留原汁原味的三大典范。同年联合国世界建筑遗产年把斯塔万格老城区列为在挪威三个试点项目之一。

  20世纪70年代后,由于挪威北海油田的发现和开发,斯塔万格成为油气田设施和船只的维修及后勤保障基地。现在该市已成为挪威著名的北海油都。

  我们抵达斯塔万格市区之后,把车停在市中心的一个停车场,然后步行游览全市风貌。北欧城市都不大,说是步行,其实走走停停就跟散步一样,不要太多时间就可以走完全城。

  斯塔万格老城区里地上是石块铺成的石头路,所有建筑几乎都是白色墙、橙色屋顶的木屋。现在这些木屋仍然被当地人在居住。

  斯塔万格大教堂1125年建成,它是挪威最古老的教堂之一,融合了罗马式和哥特式的风格。它位于斯塔万格城区的正中心,靠近港口。与很多地方的主教堂不同的是,这个教堂甚为简约。教堂完全是用石砌的,给人的感觉更加牢固扎实,至少不容易被火烧(我们看过的许多古老木质建筑都毁于火灾)。我们参观时正好教堂开放,我们得以入内参观,看到当地居民在祈祷。

  在斯塔万格市中心有一个漂亮的比帕肯湖泊,湖水很蓝。湖中心还有一个喷泉,许多的水鸟在湖面上翻飞,湖面上徜徉的白天鹅给湖水和整个城市都带来了灵气。仿佛城市就是围绕着湖的周围在建设。我们绕着湖走了大半圈,主要是为了去看看湖边上的斯塔万格火车站,这个车站是奥斯陆和克里斯蒂安松到斯塔万格铁路的终点。

  在去火车站的路上,看到一些当地人举着蓝色的旗帜,穿着蓝色的衣服在街道上游行。听不懂挪威话,不知道这些人的政治诉求是什么?

  斯塔万格这座挪威第四大城市确实并没有想象中的那么大,我们只用了2个多小时时间就把这座城市的主要景点走到了。下午4点多钟,我们车站汽车轮渡离开斯塔万格前往吕瑟峡湾。

  下了轮渡之后,还要开车沿着山路爬坡走一段才能到山下的停车场。来登山爬布道石的游客,一般都是住在斯塔万格然后坐轮船再坐汽车到停车场这儿,登山后再原路返回斯塔万格。我们之所以选择住在山下的旅舍,是想第二天能够比较早的时候开始登山,一来这时登山的游客较少,路相对好走一些(没那么拥挤),二来免去登山前的路途劳顿,以较好的状态去登山。

  在山下的旅舍只有我们下榻的这一家,位置就在停车场旁边。因为我们入住旅舍,所以可以免停车费。旅舍不大,可能只有几十张床位,如果要入住必须提前预定,否则临时入住可能会没有床位。我们是在网上提前了很久就开始预定的。旅舍提供免费早餐,但没有像北欧的其它酒店一样提供自己做饭的厨房,甚至没有烧水的壶,要喝开水得去餐厅要。至于餐厅的伙食实在不敢恭维而且价格贵的离谱,不过也可以理解,这就是只此一家别无分店的好处。

  我们在旅舍住下之后,到周围转了转。在旅舍山脚下有一个小湖泊,傍晚时分显得非常宁静。

  今天的所有行程都将围绕布道石展开。我们计划用大半天的时间完成攀登布道石的壮举,然后前往克里斯蒂安桑,并在克里斯蒂安桑住宿一晚。

  早上早早地就起来了,旅舍提供免费早餐,我们都在餐厅吃饭。因为条件所限,餐厅提供的早餐品种也很有限,不过可以保证客人吃饱。我们尽可能地选择一些高蛋白的食物,多吃一些肉肠、鸡蛋之类的东西,而这些东西我们平常并不怎么爱吃。一会儿登山的时候,这些高蛋白的食物才可以为我们提供充足的能量。实用至上,今天早餐吃得很饱。

  吃完早餐之后,回到房间穿戴整齐。我们几乎带上了登山所必备的所有装备,登山鞋、登山杖、背包、护膝、冲锋衣、饮用水、干粮......。需要提醒的是:登山往返途中都没有任何服务设施,就算“内急”也要等到回到停车场之后才能解决。不过好在登山会出很多的汗,无形中减少了“内急”的压力。

  如果说挪威是著名的峡湾国家,那么布道石就是挪威的峡湾旅游标志。布道石位于挪威南部,靠近斯塔万格市的吕瑟峡湾中部,是一块天然形成的巨石,突兀地直立于峡湾深处的崇山峻岭中,垂直落差604米,顶部有大约625平方米的天然平台。美国有线电视新闻网(CNN)旗下的旅游及生活网站CNNGO,评出全球50处最壮丽的自然景观,布道石居然名列首位。而如此闻名的一个景区居然还是不收门票的。所以,如果来了挪威,就一定要来布道石打卡。 我在想,如果这样的景区在国内,一点会收不菲的门票。这些门票钱又会部分用来改善景区的硬件设施(道路、安全设施、厕所、小卖部等等)。如此一来,景区应该更加舒适,更加便利游客;但同时人为的东西多了而天然的东西就少了。那么,究竟孰是孰非、孰好孰坏呢?

  从山脚徒步到山顶全长4公里左右,登高约600米左右。 如果是我们平常走的道,4公里并不算长,600米也不算高,但如果是在几乎没路的山野里行走,恐怕就不是一件轻松的事了。登山的道路只有极少数几段是铺设的石板路和木质栈道,其余全是山路。而这些山路大多崎岖不平,容易崴脚,再加上我们去的时候天气比较冷,有水的地方甚至结冰了,路上更加湿滑,稍不小心就会滑到。因此,路不好走就大大增加了行走的强度,我们普遍感觉走这样的山路比我们平时走路要累多了。但是,路再难走,也住挡不了那些不惧艰难、敢于挑战的人。我们在登山途中甚至看到一位残疾的挪威华侨女同袍拄着拐杖也在登山。当我们下山时看到她也下山了。我们好奇难道她也登顶了?后来她告诉我们,她只走了一半的路就返回了,她并不在意是否登顶,她要的只是这个过程。这使我们对她生出许多敬意!

  在没有坐标的山路行走,最怕就是迷失方向走错了路。好在景区沿途做了许多记号,只要沿着红色“T”字标记走就不会走错。

  位于半山腰的小木屋,起初还以为是个卫生间,走过去一看才发现是个存放杂物的房间。

  在一些比较危险的路段用这种小铁链拉起来,但如果真的滑到根本起不到什么作用。

  艰苦的付出总会有回报。当我们转过一个拐角看见那块突出在悬崖边上极具象征意义的平台时,我们知道布道石到了。所有登山的游客在这里都会不约而同地发出欢呼的叫声。我再看了一次时间,现在是中午12:31。上山我们用了2小时17分。

  布道石就像一个观景平台,站在上面是俯瞰吕瑟峡湾的最佳位置。整个平台有半个篮球场大小,悬崖边上没有任何安全防护设施,有恐高症的人是绝对不敢往边上去的。我不恐高,但当我看到有些游客悬坐在悬崖边上时,我的腿都在发软。还有就是山上的风有时很大,到悬崖边时要留心防止被大风吹落悬崖!

  在布道石上摆出各种pose拍了各种照片之后,发现布道石后面的一个山坡上是拍摄布道石全景的最佳位置。于是我又手脚并用攀爬上了后面的山坡,真的是上山容易下山难,下来的时候,找不到上去走的那条路,兜兜转转饶了一大圈才从后山下来。

  在布道石玩了一阵,找了一个避风的地方拿出我们自带的干粮开始吃午饭。吃过午饭后,大约下午2点钟我们开始下山。尽管下山时走错了一段路,但我们依然用更短的时间回到了停车场。回到停车场的时间是下午3点半,前后加起来,游玩布道石一共用了大约5个多小时的时间。

  在布道石上摆出各种pose拍了各种照片之后,发现布道石后面的一个山坡上是拍摄布道石全景的最佳位置。这个比布道石更高的山峰网上有人把它称作“祈祷峰”。祈祷峰面向布道石的一面也是直上直下的绝壁,从正面根本无法上去,于是我绕到侧面手脚并用攀爬上了后面的山坡。真的是上山容易下山难,下来的时候,找不到上去走的那条路,兜兜转转饶了一大圈才从后山下来。

  在布道石玩了一阵,找了一个避风的地方拿出我们自带的干粮开始吃午饭。吃过午饭后,大约下午2点钟我们开始下山。尽管下山时走错了一段路,但我们依然用更短的时间回到了停车场。回到停车场的时间是下午3点半,前后加起来,游玩布道石一共用了大约5个多小时的时间。

  回到停车场,取车上路。我们下山后于当天赶到克里斯蒂安桑(Kristiansand)这座挪威最南面的城市,晚上住在奎斯维公寓。

  到了克里斯蒂安桑,就标志着我们已经完成了在挪威从北向南的全境穿越。15天前,我们在挪威也是欧洲的最北端——北角向南走,今天已经来到了挪威最南面的克里斯蒂安桑;从最北面的巴伦支海来到了最南面的北海。接下来,我们将折向东北方向,前往奥斯陆。

  今天我们将从克里斯蒂安桑赶到挪威首都奥斯陆,并且在进入奥斯陆之前先到城外的维格兰雕塑公园参观。晚上住在奥斯陆豪斯公寓。

  克里斯蒂安桑位于挪威的最南端,是挪威的第五大城市。这座城市是挪威首都奥斯陆的姊妹城,因为这两座城市都是由一个国王建起来的。

  克里斯蒂安桑城堡位于北海边上,是一个用石头垒砌起来的圆筒形城堡。远远看去这个建筑并不像一座城堡而像一个旧式的粮仓,以至于我们去到这个城堡的时候,还不敢相信,直到拿出地图反复核对之后才相信这就是克里斯蒂安桑城堡。由于里面正在维修,没有开门,我们只是在外面看了看。当时正下着雪,在城堡前面有一个广场,偌大的广场上除了我们渺无一人。在这里可以看到北海边上的游艇码头。天气太冷,我们在广场上站了一会儿就冻得不行,赶紧上车走人。

  在欧洲,每一个城市的标志性建筑多半都是那里的教堂。克里斯蒂安桑同样也不例外,这座教堂位于城市中心,是全城最高的建筑,如果上到教堂高塔眺望四周可以看到城市全景。

  早上起来,看到漫天飞舞的雪花就预感到今天的路不怎么好走。果不其然,我们出了城没多久,路上就被雪盖住了。因为有了上次在“老鹰之路”雪地里滑下路基的前车之鉴,我们这次变得异常的小心翼翼。尽管在路上不时有铲雪车来铲雪,但过不一会儿道路又会被大雪盖住。

  我们这次的车是一辆雪铁龙新款车,由于装上了冬季轮胎,防滑性好了很多。但是,即便如此,仍然可以感觉到车在雪地上打滑的想象。为了安全起见,我们把车开得很慢。我们后面的车也不超车,也都跟在我们后面慢慢的走。看到后面越来越长的车队,心里非常过意不去,但又不敢冒险把车开得快一点,真的是压力山大。所以,当看到路边有临时停车处时,我们会主动把车开到停车处休息一会儿,让后面的车都走了,我们才又继续战战兢兢地向前爬行。就这样,最难走的一段大约有30多公里的路程,我们几乎用了近2个小时才走过去。好在这一次我们没有重蹈覆辙!安全第一!

  我们赶到维格兰雕塑公园的时候已经是下午4点半了。如果路上好走一些,我们也会到得更早一些。深秋季节的奥斯陆,下午不到5点钟光线已经比较暗了,看上去像是黄昏。

  维格兰雕塑公园又被称为福洛格纳公园( Frognerpark),位于奥斯陆西北部郊区,并以挪威的著名雕塑大师古斯塔夫·维格兰的名字命名。公园占地80公顷,按几何图形设置,园内有192座裸体雕塑,所有的雕塑中共有650个人物雕像,是古斯塔夫·维格朗在1906~1943年间的雕刻作品组成。所有雕像都是由铜、铁或花岗岩精心制作而成。

  这个公园的所有塑像都是艺术大师以人的一生为素材,向生命致敬的灵魂之作。从公园大门开始,历经生命之桥、生命之泉、生命之柱、生命之环四个主题区域。感叹于艺术家极具创造力的表现形式,塑像个个栩栩如生,表现了人从童年、少年、青年、壮年、老年,直到死亡的生命整个过程。看过之后,不禁使人从各自对生命意义的不同理解而陷入对生命的敬畏和思索之中。所以,可以说这个公园是世界上独树一帜的主题公园,是到奥斯陆的游客必到的景区。

  我们把车停在公园的后门附近,从后门进入。公园后门位于生命之柱和生命之环之间,所以我们是反顺序观看的那些雕塑。

  “生命之环”是一个青铜雕塑环,塑像由四个成年人和三个儿童组成的直径约3米的空心环组成,安放在一个花岗岩底座上。塑像仿佛正在旋转,喻示了人类生老病死的历程和生命的生生不息。

  位于公园中心一座小山丘上有一座花岗岩高塔,维格兰称之为幻影世界(Monolitten) 。石塔高17公尺,有121个不同姿态的男女老少雕像,是园内最美妙的雕刻作品,是维格兰花了将近二十年的岁月才完成的。生命之柱,无论在艺术技巧上,或是思想内容上,都算得上园中具有代表性的杰作。石柱周围上下刻满了裸体男女浮雕,组成了一个陡峭上升的旋律,其意在表达人生的历程,塔顶的婴孩及骸骨,表示人生的两个极端,令人深思!

  生命之柱的基座是一个圆形台阶,围绕着圆形台阶周围是36座花岗岩石雕,这36座石雕也是表现人生各个生命阶段的特写。而表现形式丰富多彩,会让我们在每一尊塑像前驻足停留,久久凝视。所以,我们在生命之柱这里逗留的时间最长。

  过了生命之柱圆形台阶再往大门发现走,就是生命之泉。这里中心是一个托盘群雕。水池中央有六个巨大的男人雕像捧着喷水池,四壁为浮雕。不过我们去的时候喷泉没开。在喷泉四角,各有5 幅树丛雕。由于这些塑像都是青铜雕塑,颜色比较暗哑,所以拍照的效果不理想。

  走过生命之泉,前面是一座古色古香的桥梁横跨于池塘。桥下的池塘水波荡漾,波光粼粼。两岸的树枝开始凋零,呈现出一派深秋的景象。石桥前后空地上和桥梁两边的护栏上,安放着反映日常生活的 58 座青铜雕像,塑造了许多青年男女和儿童。体格雄健的男子、绰约多姿的少女和纯真无邪的儿童组成了群雕。这些塑像中尤其是几组男人和儿童嬉戏的塑像格外引人注目,维格兰在这些雕像群中,企图表达一个新的主题思想,即父亲应该多与孩子们在一起。

  从维格兰雕塑公园出来之后,我们便到在奥斯陆居住的地方。这次居住的是一家公寓,名字就叫奥斯陆豪斯,很好记。公寓位置接近郊区,但附近步行可到大型社区服务中心,生活很方便。英语House有豪宅的意思,我们住的屋子真的可以称得上是豪宅。屋子里客厅和厨房都很大很豪华,这对于我们要自己动手做饭的来说那是太好不过了。关键这家公寓还提供免费停车,外面的停车场也很大,进出也很方便。

  奥斯陆作为挪威的首都,是挪威最大的城市,是斯堪的纳维亚半岛上最为古老的都城。奥斯陆面对大海,背靠山峦,城市布局整齐,风格独特,环境幽雅,风景迷人。奥斯陆可以玩的地方很多,所以,我们计划今明两天都在奥斯陆市区游玩。

  我们把去奥斯陆中央火车站当成我们在奥斯陆的第一站。之所以要先去火车站,是因为在车站的游客中心可以办理奥斯陆通票(Oslo Pass)。有了这种通票对于我们要连续两天在奥斯陆游玩来说,出行乘坐公共交通工具和参观各种博物馆会更划算,也更方便。

  奥斯陆通票可选24/48/72小时有效;持票可以免费进入30多个博物馆和景点;可以免费搭乘1区和2区的公共交通,包括巴士、电车、地铁、船只、慢速列车(Ruter或NSB运营)。

  根据我们在奥斯陆逗留2天的时间安排,我们选了48小时的奥斯陆通票。票面价格约为人民币550元。我们大概核算了一下,这个票面价格我们只要参观3-4个收费博物馆就能值回,而我们这两天在奥斯陆肯定不止参观这几个博物馆,所以买奥斯陆通票会非常划算。

  奥斯陆火车站广场上有一座老虎雕像,其体格相当庞大,游客只要一走出奥斯陆火车站最先看到的就是这尊老虎塑像。这尊老虎是在2000年适逢奥斯陆建城1000年大庆时雕塑的,因为奥斯陆昵称为老虎之城,老虎象征着奥斯陆这个城市的冒险和进取精神!

  奥斯陆歌剧院就在中央火车站附近,出了火车站往奥斯陆峡湾方向走不多远就能看见。奥斯陆歌剧院建筑风格如果从剧院外面看,最显著的特征是白色的斜坡状建筑从奥斯陆峡湾(Oslofjord)中浮出海面,晶莹剔透的玻璃幕墙使歌剧院看起来就像一座出水的冰山。该建筑最大的特点是通体的玻璃外墙,而这个外墙其实是太阳能的发电板,可以采集太阳能供应歌剧院使用。这也使歌剧院成了挪威国内最大的、依靠太阳能供电满足能源需求的建筑。沿着歌剧院外面的斜坡可以一直走到歌剧院顶部,游客可以在屋顶上面漫步,饱览奥斯陆的市容美景。歌剧院内部设计秉承着北欧风格十分简洁,主要的装饰物是木栅格,形成有序的条纹图案。

  奥斯陆歌剧院于2000年动工,花了8年时间建成,现在已经成为奥斯陆城市的新地标。一般去这座城市的游客都会来这里打卡。我们去的时候因为没有演出歌剧院没有开放,但这丝毫不影响我们隔着通透的玻璃幕墙把里面看得清清楚楚。

  在临近歌剧院的峡湾海面上,还有一个不规则几何造型的玻璃建筑(塑像)与歌剧院遥相呼应。

  在歌剧院附近的海面上,有一个不规则几何造型的玻璃建筑(塑像)与歌剧院遥相呼应。这个塑像远远看去像一个漂浮的冰山。

  看完歌剧院后,我们沿着海边朝阿克什胡斯城堡方向走。没多远便看到一个巨型三角形木架,令人十分奇怪的是这个木架上面晾满了各式各样的长袖衬衣。我们看到这木架之后第一感觉这应该是个行为艺术装置,但表达的什么意思却看不明白。当转到木架的另一头,看到木架上挂着一个牌子,上面用英文写着salt(盐)。这就让人更不明白了,作者是要表达“衬衣”是生活中看似普通却必不可少的“盐”吗?

  阿克什胡斯城堡原来是奥斯陆的防御工事,奥斯陆峡湾的一个军事要地。这个可以俯瞰港口海湾的城堡位于阿克海角上,自1299年开始建造,是一座有着完善攻防系统的要塞。城堡上炮台可以封锁港口。

  城堡很大,我们是从歌剧院这边的入口进去,朝市政厅的方向走那边的出口出去(也可以反过来走)。城堡里面有分割清晰的居住区和军事区,需要按照一定的线路顺序参观。军事区在城堡外围,现在仍然在使用,时常可以看到身穿军服的军人在庭院内行走。城堡内站岗的士兵都身穿传统制服,和皇宫门口一样。在征得同意后,可以和站岗士兵合影。

  这个城堡自从建成后,其用途屡次更改,除了作为军事堡垒,还用作监狱,后来又成为皇宫行宫。到18世纪期间,城堡逐渐走向衰落,直到1899年城堡才再次修建。今天我们看到的城堡就是那次修建的成果。

  城堡内大部分区域都是免费的,但里面的几个博物馆是要买票的,票价为成人100挪威克朗。我们因为持有奥斯陆通票(Oslo Pass),免费参观。

  在前往市政厅的路上,看到这种粉色的花漂亮极了。给挪威深秋的阴霾增添了一抹亮色。

  市政厅与阿克什胡斯城堡几乎是两隔壁,走出城堡马上就可以看到市政厅那两栋红砖塔楼。市政厅始建于1931年,因为第二次世界大战而被迫停工,直到1950年才正式落成竣工。每年的12月10日,诺贝尔和平奖颁奖典礼都会在这里举行。也正是因为颁发诺贝尔和平奖的缘故才使这栋本身并无什么特别的建筑有了一些知名度。不过我们对这栋建筑并不那么重视,甚至都没有绕到前面去看一看,更别说进去了。只当是路过看了一眼。

  诺贝尔和平中心于2005年6月11日建成,是由奥斯陆市政厅附近的旧火车站改建而成的。其功能主要介绍历届诺贝尔和平奖得主的资料。我们之所以进去参观主要是因为我们持有奥斯陆联票,可以免费进入,而没有联票进去要买门票,成人每人120挪威克朗。

  国家美术馆于1837年建立,收藏着众多杰出的欧洲艺术画作。可以看到莫奈、雷诺阿、高更、毕加索等大师的作品。不过,最初期的美术馆是不对公众开放的,直到1903年政府正式接管后,才对民众开放。

  美术馆是一栋老旧的砖红色楼房,连地下室一共三层,展出的美术作品集中在二楼。一进美术馆就是一个宽敞的楼梯直通二楼(一楼不对外开放),美术作品主要是油画和雕塑。展品按照展厅分布,如42号展厅是高更和梵高的专属区域,蒙克的大量绘作在24号展厅展出。不过这些展厅相互贯穿联通,在里面兜兜转转,如果不仔细辨认门框上展厅编号,你根本无法知道自己到了哪个展厅。

  我们继续持联票免费进入美术馆参观,如果单独买票,票价成人每人120挪威克朗。

  奥斯陆这一片的文化设施相对比较集中,这是我们在前往美术馆时路过国家大剧院。

  奥斯陆皇宫1825年10月1日由国王卡尔约翰奠基,1849年7月26日国王奥斯卡一世期间正式投入使用。现在仍然是挪威国王和皇后居住的地方。

  我们是因为要去易卜生博物馆路过此地打卡,皇宫门前广场上有一尊国王骑马铜像,而皇宫是一栋亮黄色对称式建筑,看上去非常端庄气派。皇宫位于奥斯陆一个小山坡顶上,前面有一条大路直通皇宫。每天下午1点半,在皇宫前广场上可观看卫兵换岗仪式,但我们去那里的时候已经是下午4点多钟了,所以没能看到。

  易卜生博物馆是我们今天参观的最后一个博物馆。这个博物馆是为纪念挪威著名戏剧家亨利克·约翰·易卜生(1828年3月20日-1906年5月23日)而建。易卜生著作包括《玩偶之家》、《布兰德》等。他被认为是现代现实主义戏剧的创始人,他的作品影响深远。许多剧作至今仍然在全世界各地上演。

  博物馆从外观上看只是一幢普通的临街建筑,白色的框架间镶着红色的砖墙,易卜生晚年时期从1895年开始和他的妻子在这里居住,直到1906年去世,易卜生在这栋房子里度过了他生命最后的11年并完成了他最后两部剧作。

  博物馆参观门票成人115克朗,我们依然凭联票免费进入。我们今天进入的四个收票博物馆的门票价格已经与我们联票价格相当,明天再去收票博物馆就是省下的啦。

  今天是我们在奥斯陆的第二天,今天的活动将主要集中在比格迪半岛(Bygdøy)。比格迪半岛位于奥斯陆市中心港区的西面,是一个从北向南深入海湾的半岛。由于至少有五个博物馆都修建在这个半岛上,因此比格迪半岛也被称为博物馆半岛。

  比格迪半岛上的所有博物馆都可以凭奥斯陆联票进入,凭联票还可以搭乘前往半岛的30路公交车或者在奥斯陆市政厅门口坐轮渡到岛上。从我们居住地先坐公交车然后转乘30路公交车就可以到达岛上的总站。

  我们到比格迪半岛的第一站先去了维京博物馆,这个博物馆就在30路公交车总站旁边。

  博物馆的主要展品是三艘大小不同的维京时代远洋船,但令人惊奇的是这些船不是在海洋里发现的,而是在陆地上挖掘出土的。为什么会这样?原来经考古发现,最早这些维京船可能是海盗船,后来主人死后被作为陪葬船埋在了陆地上。博物馆每隔一段时间会在博物馆的墙上全景式地播放一段短片,生动再现了这些维京船从制造到海上掠夺或者从事海上贸易再到拉上岸作为陪葬品的整个过程。

  这三艘维京船又以“奥斯伯格号”维京船船体最大,保存也最为完整。这艘船在博物馆的一进门的地方,所以只要去这个博物馆的游客无不为一进门就看到如此庞大的一条维京船而惊呼!

  博物馆还展示有与维京船一同陪葬的日常生活用具,床,马车,木雕,帐篷以及其他物品。

  博物馆两侧有楼梯可以让游客登上高处观看船舱的内部结构。这是第二艘维京船。

  个人认为这个博物馆是我们今天最有看头的一个博物馆。博物馆分成二个部分,第一部分是室内展览,里面集中展示了整个挪威的民风民情,对于我们了解挪威民众早期生活方式有所帮助;第二部分是露天部分(open-air ),我认为这个部分是整个博物馆的精华所在。民俗博物馆的露天部分是世界上最早的露天博物馆,这里约有170 栋从挪威各地迁移过来的挪威各种式样的木造建筑,其中尤以一座在1200年前建造的木造史塔夫( Stave)式教堂最为有名。这座木质教堂是这个博物馆的镇馆之宝。

  这座木质教堂在整个博物馆的最高处,在一个山坡的顶上。如果在博物馆外面远远就能看见,但在里面却看不见。通向这座教堂只有一条路,而博物馆里面的这些路又没有指示,所以我们在里面瞎转,几乎兜了两圈才找到这个教堂。

  走出博物馆的室内部分,再走过这个标志性的尖顶亭子,后面就是博物馆的露天部分。

  这些房屋是先在原地解体然后运到这里,再依专家指示照原型复原。这些建筑包括16世纪至17世纪的乡村建筑。

  这座造型十分漂亮的木屋,是一个礼堂或者会所。游客可以进去参观,但里面没有任何陈设。

  我们为了寻找那个史塔夫( Stave)式的木质教堂,几乎在露天博物馆兜了两圈。这是在山坡上俯瞰下面的露天部分。

  我们快走出博物馆了仍然没有找到那个教堂,后来询问了工作人员又返回去才好不容易找到那座教堂。

  我们先在外面绕着教堂走了一圈,从各个角度看教堂的样子都不同。不得不承认,这样的教堂我是第一次见到。

  在我的印象里,这个挪威海洋博物馆可能是最没什么可看的博物馆了。馆内展品包括海洋文化,历史,船体模型,钓鱼,海洋考古学,海洋绘画等等,关于挪威海事的纪录片和一座图书馆也是这座博物馆的一部分。不过对于这种比较倾向于学术性的展览,对我们的吸引力不大。

  倒是博物馆的主楼建筑还有一些来头,它建于1958年,代表了挪威建筑一个全新的起点。它的独特之处在于整栋楼是纯手工建成的,没有使用任何机械。这座充满人类智慧结晶的建筑曾经获得过若干重大建筑奖项。

  弗拉姆博物馆也是比格迪半岛上比较有名的一个博物馆,博物馆于1936年5月20日正式对外开放,馆内用9种语言详细介绍了1893年到1910年间的三次伟大的弗拉姆极地探险。

  弗拉姆(Fram)在挪威语是“前进、奋进”的意思,弗拉姆号是一艘专门为极地探险打造的木制远洋船。弗拉姆号船长39米,排水量800吨,是一艘三桅帆船。这艘100多年前打造的木船可能是世界上最坚固的木质船,同时也是挪威第一艘专门为极地研究打造的船。

  弗拉姆号最早一次探险是1893年挪威探险家南森和他的团队穿越北冰洋驶向北极,但在北极外围被冰雪困在海上,以失败告终;第二次是1898年南森驾驶弗拉姆号再次进行北极探险,这次只到了格陵兰岛的最北端就返回,依然没能到达北极点;第三次是1910年挪威的另一位探险家阿蒙森驾驶弗拉姆号穿过太平洋驶向南极,尽管这次南极探险依然没能成功,但这艘探险船却为极地探险做出了卓越的贡献。如今世界上除了弗拉姆号之外,恐怕再也没有其他哪条船既到过北极又去过南极了(不是不能是没有)。

  我们饶有兴趣地登船参观了这艘极地探险船的内部船舱和轮机舱,100多年前的科考条件比起现在那是差了不止一点半点,但他们为探索未知领域所作出的贡献依然值得我们尊敬。

  我们穿过博物馆内建造的一个“蓝冰洞”,这小小地弥补了一下我们在冰岛没能看到真正的蓝冰洞的遗憾。

  在离开比格迪半岛之前,因为时间关系,我们只在康提基号博物馆门前看了一下。这个博物馆讲述的是挪威另一艘探险船的故事,因为和弗拉姆博物馆内容有些雷同,所以我们放弃了进去参观。这里也是30路公交车的比格迪半岛终点站。

  卡尔·约翰斯大道是奥斯陆最为繁华的一条商业街。可能是整个奥斯陆人最热闹的地方了。这条街一头连着皇宫,一头连着中央火车站,街两旁店铺林立,有纪念品商店、各种著名品牌商店、咖啡厅及餐馆。

  尽管这条大道非常繁华,但我们的注意力并不在商品的多寡,而在于这里的氛围。因为我们并不是来买东西而是来看热闹的。

  在市中心有一栋黄色的大楼,这就是挪威议会大楼。议会大楼建筑风格融合了法国和意大利灵感。挪威议会是挪威最高的立法机构,于1814年成立,1866年开始在这栋议会大楼内办公直到今天。

  奥斯陆大教堂也在奥斯陆市中心,距离市政厅、火车站都不远。我们把大教堂放在我们奥斯陆行程的最后一个景点,看完大教堂之后再到火车站乘坐公交车就可以回到我们的住地。

  奥斯陆大教堂是挪威官方教堂,许多国家和皇家重大庆祝活动都在此进行。这座教堂是荷兰巴洛克式十字形教堂,于1697年11月7日开放,内部装修工作直到1720年左右才结束。教堂的内部装修极尽华丽,而最有名的是由6000根铜管组成的古老管风琴。

  看完了大教堂,我们在奥斯陆的行程就基本结束了,同时这也意味着我们在挪威17天的行程也基本结束了。这17天里,我们从北到南穿越了整个挪威。路途中有刺激、有惊险、有欢乐。可以说,这一趟下来,我们对挪威这个峡湾国家有了比较前面而深刻的认识。



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